Vielen Dank erstmal für eure ganzen Hinweise, Anregungen und Anmerkugnen! Mit so viel Anteilnahme habe ich garnicht gerechnet.
Und wenn ich mir das alles so durchlese, dann habe ich doch noch Hoffnung, dass es was werden könnte und werde so lange weiter machen, bis das Projekt auf die eine oder andere Art beendet ist.
Meine Gedanken zu euren Beiträgen habe ich hier auch gleich noch mit rein gepackt und mein Resümee gezogen. Mal schaun wie es läuft.
fatz hat geschrieben: ↑25.10.2026, 22:29
Kannst du den Bogen noch ein bischen um die Laengsachse drehen? Am Bauch muss eh noch was weg.
Die Flaeche muss nicht unbeding gerade liegen.
Kuerzen musst ihn sowieso noch. 2m und 28# wird eine Nudel.
Danke für den Tipp mit der Drehung. Den kannte ich noch nicht! Damit könnte man vielleicht noch ein wenig rausholen. Aber ich glaube nicht sehr viel.
fatz hat geschrieben: ↑25.10.2026, 22:29
... und später Korrekturen durch Wärmenbehandlung durchzuführen. Wieviel Sinn ergibt das?
Bei Hasel? Gar keinen. Geh in den Wald...
Wieso empfiehlst du es für Hasel nicht? Habe ich nämlich schon einmal gemacht und das hat eigentlich ganz gut funktioniert; Bogen mit Schrauben auf nem Balken in die Wunschposition "einspannen" und dann Heatshooting durchführen.
Ravenheart hat geschrieben: ↑26.10.2026, 07:18
Zum Stave: einfacher wäre gewesen, so lange er noch rund ist, schon eine Linie darauf zu suchen, bei der beide Enden und Griffmitte in der Linie liegen.
Das habe ich eigentlich auch so gemacht. Aber entweder nicht ordentlich, wie es scheint, oder der Stave hat sich verzogen.
Ravenheart hat geschrieben: ↑26.10.2026, 07:18
Der Griffbereich besteht aus dem Griff und den 2 Übergängen Griff-Wurfarm. Angenommen, Dein Giff ist 17 cm, beide Übergänge je 6 cm. Das wären 17+12=29.
Die benötigte Bogenlänge (bei steifem Griff) wäre dann:
2x Auszug + 29,
in Deinem Fall also 1,43+0,29=1,72 m
Der Griff kann mittig, aber kann auch 3 - 4 cm zum unteren Wurfarm verschoben liegen.
Mittig hat den Vorteil, dass Du dann zu Beginn noch nicht festgelegt bist, welcher unten ist, aber falls es die bessere Lage ergibt, mach ihn ruhig verschoben.
Danke, das ist ein sehr guter Tipp der Hoffnung macht. Mit diesen Möglichkeiten kann ich noch viel rumprobieren.
Chirurg hat geschrieben: ↑26.10.2026, 07:43
Servus Jonas!
Ich würde es zumindest versuchen einen Bogen daraus zu bauen. Den gewünschten Breitentaper auf ein Blatt Papier zeichnen (ohne Schlange, als wäre der Bogen pfeilgerade), dabei Mittellinie einzeichnen und alle 5cm eine Querlinie, Am Bogen die geschlängelte Mittellinie einzeichnen. Alle 5cm die Breite von der Skizze übertragen und das Holz abarbeiten, dass Tips und Griff nicht auf einer Linie liegen ignorieren. Dann den Dickentaper auf gleiche Weise ausarbeiten. Beim oberen Wurfarm im Bereich des Astes mehr Material stehen lassen!
Jetzt den Griff verschmälern, dieser braucht nur 2 cm breit werden.
Jetzt kommen die Korrekturen:
Zuerst den unteren Wurfarm in Höhe des Pfeils mit Wasserdampf 30 Minuten unter Alufolie erhitzen und gerade Biegen.
Dann erst die Korrektur in Griffmitte auf gleiche Weise aber mit 50 Minuten Wasserdampf (diese Korrektur wird dann nur mehr minimal sein)
Gutes Gelingen, lG Stephan
Danke, das sind sehr handfeste Hinweise die ich mit Sicherheit beherzigen werde!
schnabelkanne hat geschrieben: ↑26.10.2026, 08:41
Servus, das geht sich schon aus einen Bogen aus der Schlange zu bauen.
Wie von Stefan angezeichnet kannst du ja noch kürzen, z.b. 180 cm sind mehr als lang genug.
Wenn die gespannte Schnur an den Enden etwas zur Seite neigt, dann ist das kein Problem, nur in der Bogenmitte sollte sie schön mittig sein.
1. Bau die WA auf jeden Fall gleich lang, du kannst dann wenn du auf Standhöhe bist ja noch kürzen, da entscheidest du dann erst welcher WA oben/unten sein soll!!
2. Den Griffbereich auch noch breiter lassen und auch an den Enden noch breiter bauen, z.B. 1,5 cm.
So hast die dann auf Standhöhe noch mehrere Optionen wenn die Sehne nicht mittig läuft.
Lg Thomas
Guter Tipp, sich für die "Finalisierung" noch genügend Spielraum zu lassen und sich nichts zu verbauen. So werd ich das machen!
MrCanister123 hat geschrieben: ↑26.10.2026, 10:23
Guten Morgen,
ich würde die Wurfarme und den Griff vorbereiten, sprich Griff grob rausarbeiten, Wurfarme von ca 45mm auf 15mm halbpyramidal verjüngen und dann mal schauen wie er sich noch verzieht.
Wenn er dann keine Feuchtigkeit mehr verliert würde ich ihn im Griffbereich biegen.
Am besten ne Stunde über Wasserdampf (weil da schon ordentlich was an Holz steht im Griffbereich) und dann in einer Vorrichtung auf einer Holzdiele oder Kantholz einspannen und den Griff in die gewünschte Richtung biegen.
Hier reichten meistens 10-15mm.
Dann trocknen lassen (ca 48Std) und beobachten wie er zurückkriecht (vllt auch nicht) und dann kannst du anfangen zu tillern
Merci, auch wieder einiges gelernt!
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Mein grober Fahrplan ist daher etwa der:
- Mal überlegen, ob man den Griff hoch oder runter schiebt. Ansonsten:
- WA erstmal gleichlang
- Einkürzen auf 180 cm
- Griff erstmal Breit lassen
- Breiten-/Dickentaper anfertigen
- Enden von 45mm Briete erstmal 15 mm
Korrekturen
1. unteren WA mit 30 min Dampf korrigieren. 48 Std. trocknen
2. dann Griff mit 60 min Dampf korrigieren -> max. 15 mm reichen wahrscheinlich. 48 Std. trocknen.
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