Osage Bambus Deflex Reflex Build Along

[Hieronymus]

Hi Folks,

da ich gerade einen neuen Osage Bambus Deflex/Reflex baue, habe ich mich entschlossen hier einige Schritte zu zeigen. Ich habe das Gefühl, dass da noch einiges Unklar ist. Ich erzähle hie keine Geheimnisse, sondern meine Bauweise lehnt an Dean Torges an (Hunting the Bamboo backed Bow) und somit ist das für jeden nachvollziehbar
Am wichtigsten(wie bei allem) ist die Vorarbeit. Je genauer man am Anfang arbeitet, desto weniger Probleme hat man später.

Als erstes suche ich mir das passende Bambuslaminat aus, so dass die Nodien gleichmäßig in den Bogenarmen verteilt sind

Danach sägt man eine Osage Latte heraus... in diesem Fall hat sie schon einen Taper. Die Latte wird mit Übemaß ausgeschnitten

Danach wird sie nach und nach in die Form hinein geföhnt. Lasst euch Zeit dabei, damit sie nicht bricht..

so legt sich nach und nach die Osage Latte in die Form

Bis er sauber in der Form liegt..

jetzt wird die Flucht überprüft(das kann man nicht oft genug machen)

Hier sieht man wieviel Reflex der Bogen hat

da wir alles kontrolliert, ob beide Laminate auf einander passen.

Hier sieht man schön den Überstand

jetzt wird der Keil im Griff eingepasst.

Hier kam er frisch aus der Form nach dem Tempern in einer Box

Auspacken und sofort die Flucht überprüft

Jetzt wurde der Griff angepasst und verklebt

Jetzt werden am Rücken die Kanten gebrochen und alles sauber verschliffen

Nun ist er vorbereitet, um den dicken Taper anzupassen

Gruß Markus

[schnabelkanne]

Servus, tolles Projekt, danke für deine ausführliche Doku, ist sehr lehrreich.
Wie dick ist die Osagelatte?
Lg Thomas

[Hieronymus]

In dem Fall 2cm dick und hat auch einen Taper drauf. Der Bogen soll 40# @28'' erreichen und ist eigentlich noch vie zu dick, aber ich habe bei einem Kundenbogen gerne etwas Fleisch und taste mich dann an das Zuggewicht heran. Man kann zwar grob vorplanen, aber es ist nicht wie bei einem Glaslaminat Bogen. Da kann man nachher, wenn man den Bogen kennt, nach Rezept arbeiten und bekommt ziemlich gleiche Ergebnisse. Das ist hier leider nicht so, da die Qualität im Holz schwankt und da darf ich mich heran tasten.

Gruß Markus

[Tom Tom]

Der bauchseitig aufgeklebte Griff wirkt irgendwie bischen kurz und "abgehackt".
Optisch gesehen könnte man den doch bestimmt sanfter auslaufen lassen?

Und auf dem letzten Bild sieht es aus als hätte der Rohling zwischen 4 und 5 und zwischen 6 und 7 n leichten knick.
Oder täuscht mich meine dreckige Brille?

lg Tom Tom

[Hieronymus]

Hi Tom Tom,

dir entgeht nix der Griff ist noch nicht fertig ausgeformt und das Osage ist noch zu dick, sodass die Fades noch sanfter auslaufen werden. Der Knick hast du in der Optik Nein Spass … Da habe ich schon angefangen den abzutragen
Sieht ein bisschen nach Knick aus , hat aber keinen...

Gruß Markus

[Tom Tom]

Grüß dich Markus

Du wolltest doch nur die Knitter wegkratzen damit die keinem auffallen

Berichte weiter ich bin positiv gespannt

Lg Tom Tom

[HedgeHunter]

Looks great thus far.

HH~

[Hieronymus]

Looks great thus far.

HH~

Thanks, I would have loved to have met Dean, he had so much experience in bow making , but I'm glad I have his DVD. Now continues…

Hi Folks,

ich habe den Bogen weiter getillert. Den Bodentiller mache ich so nicht mehr, da man die Biegung nicht so gut sehen kann. Ich spanne alle Bögen im Schraubstock ein und bringe die Bögen bis auf Standhöhe sauber zum biegen. Man sieht die Biegung einfach viel besser und kann sie besser beurteilen und wenn man die Stärke beider Wurfarme mit einer Waage vergleicht, ist der Bogen meist ausgeglichen. Ich habe es ja schon oft geschrieben, das man so lange Material vom Bogenarm abträgt, bis er sich sauber zu einer ''Geraden'' bis auf Standhöhe abrollt. Dabei ist zu beachten, dass da wo er den meisten Reflex hat es sehr schnell zu viel sein kann. Wenn er sich da noch nicht zu 100% zu eine geraden abrollt, ist das nicht schlimm und man kann ihn trotzdem auf Standhöhe bringen. Danach kann man die Stelle immer noch schöner biegen lassen Zugegeben bei so einem Bogen ist das erste Aufspannen gar nicht so einfach, da er noch viel Reflex hat. Auf Standhöhe sah er gar nicht so schlecht aus, da fehlten beim Auszug nur wenige Korrekturen, bis der Bogen harmonisch bog.


Hi Folks,

I have continued to tiller the bow. I don't do the bottom tiller like this anymore because you can't see the bend as well. I clamp all the bends in the vise and bring the bends to stand height clean to bend. You can see the bend much better and can judge it better and if you compare the strength of both limbs with a scale, the bow is usually balanced I have written it many times, that you remove material from the bow arm until it rolls cleanly to a ''straight line'' to stand height. It should be noted that where it has the most reflex it can be too much very quickly. If he doesn't roll 100% to a straight line, it doesn't matter and you can still bring him to standing height. After that you can always let it bend more nicely Admittedly, with such a bow, the first stretching is not so easy, because it still has a lot of reflex. At stand height he did not look so bad, there were only a few corrections missing when pulling out, until the bow bent harmoniously.

Hier wurde der dicken taper angepasst,Here was adjusted the thick taper

hier wir immer wieder die Biegung und die Zugstärke kontrolliert , here we control again and again the bending and the tensile strength,

Jetzt bildet er fast eine Gerade auf Standhöhe, Now it almost forms a straight line on brace height,

nach dem Vortillern hat er so gut wie kein , after the pre-tillering he has lost almost no reflexReflex verloren

Nach dem die Nocken geformt wurden, After the cams were formed, the tensile weight was finally checked, wurde abschließend das Zuggewicht kontrolliert,

Das erste Aufspannen des Bogens, The first stretching of the bow

Links ist der obere Wurfarm, der ganz leicht zu viel in der Mitte biegt, On the left is the upper throwing arm, which bends very slightly too much in the middle,

Vollauszug, Full extension

Gruß Markus

[Hieronymus]

Danach war das Einschießen des Bogens dran. Er hat alle meine Erwartungen übertroffen. Er schießt sehr präzise und ist schön schnell Bei einem Pfeil mit 7,5gpp( habe keine Pfeil zur Hand mit 9gpp) hat er bei 28'' Auszug 204,7fps erzielt und bei einem Pfeil mit 9,5 gpp hat er bei selben Auszug 185,9fps erzielt. Er ist der perfekte 3D Parcour Bogen

After that it was the turn of the bow to be shot. He has exceeded all my expectations. It shoots very accurately and is nice and fast With an arrow with 7.5gpp (I don't have an arrow with 9gpp) it has 204.7fps at 28'' draw and with an arrow with 9.5 gpp it has 185.9fps at the same draw. It is the perfect 3D parcour bow

Gruß Markus

[Burgunder12]

Das ist ein sehr interessanter Bogen! Gefällt mir!

[Hieronymus]

So ist nun soweit fertig, er hat heute die erste Ölung bekommen. Er hat sehr viel Reflex behalten, was wirklich gut ist..

quasi Punktlandung, er sollte 40#@28'' haben und 42,8 # hat er

nach dem Abspannen.

Gruß Markus

[Indie12]

Hey,
Ich muss den Faden nochmal hochkramen.

Hab Fragen, die mor erst jetzt nach nochmaligem Lesen in den Sinn kamen:

Hieronymus, hast du auf deiner Biegeform verleimt und getempert? Oder die nur zum Vorbiehen des Osage benutzt?

Denkst du, die Form wäre auch mit D3 Propellerleim umsetzbar?

Und zur Geraden der WA auf Standhöhe: ist das eine Vorgabe, die du dir selbst aus ästhetischen Gründen bei geau dieser Form machst? Du schreibst das so allgemeingültig für D/R- Designs... wenn es allgemeingültig ist, kann mir jemand die geometrischen/ bogenbautheoretischen Hintergründe erklären? Ich kann das noch nicht ganz nachvollziehen.

Danke und Gruß

Martin

[Bogenbas]

Das mit der Geraden auf Standhöhe hängt von mehreren Faktoren ab. In dem Fall sind die Hintergründe, dass der Deflex im Griff in einem zu der Länge des Bogens passenden Ausmaß gewählt wurde und die Wurfarme über die ganze Länge gleichmäßig Reflex sind. Dadurch ergibt sich bei einer Geraden auf Standhöhe eine gleichmäßige Belastung des Holzes. Falls du weniger Deflex im Griff machst, wären die Wurfarme auf Standhöhe bereits etwas über die Gerade hinaus gebogen. Bei mehr Deflex würden sie auf Standhöhe noch einen leichten Reflex aufweisen. Oder falls du die Wurfarme nicht schon nach dem Fadeout sondern erst weiter außen Reflex machst, müsste er dann nach dem Fadeout bis zum Beginn des Reflexes optisch mehr biegen um wieder eine gleichmäßige Belastung des Holzes zu erreichen.

[Noodles]

Moin
das ja mal interessant. Wir haben schon Osage Latten und backing liegen und wollen uns demnächst mal daran wagen.
Welchen Kleber hast du genommen und wie lange musste alles trocknen?

lg noodles

[Hieronymus]

Hieronymus, hast du auf deiner Biegeform verleimt und getempert? Oder die nur zum Vorbiehen des Osage benutzt?

Sowohl als auch... die Latten werden mit der HP in die Form hineingebogen, danach nutze ich die Form zum Verkleben.

Denkst du, die Form wäre auch mit D3 Propellerleim umsetzbar?

Ich habe keine Erfahrung mit Propellerleim und kann daher nicht viel dazu sagen. Aber ich würde wegen sehr hohen Kräften, die auf den Leim wirken , zum Epoxidharz greifen, da ich ihn durch tempern noch Leistungsfähiger machen kann.

Und zur Geraden der WA auf Standhöhe: ist das eine Vorgabe, die du dir selbst aus ästhetischen Gründen bei geau dieser Form machst? Du schreibst das so allgemeingültig für D/R- Designs... wenn es allgemeingültig ist, kann mir jemand die geometrischen/ bogenbautheoretischen Hintergründe erklären? Ich kann das noch nicht ganz nachvollziehen.

Das eine wurde ja schon gesagt... wie der Bogen auf Standhöhe aussieht, hat mit dem Deflex zu tun, je nachdem wie stark oder schwach er ausfällt. Ich habe ihn so gewählt, wie er für mich stimmig ist.
2. Ich möchte nicht, dass die Sehne auf Standhöhe auf meinem Bogenarm aufliegt. Da müsste ich den Bogenam unnötig breiter gestalten damit ich die Sehne sauber in eine Kerbe legen kann und der Bogen würde unnötig laut werden.
3. Für mich ist es wichtig, dass der komplette Wurfarm arbeitet und nicht nur ein kleiner Teil. Das heißt er soll sich vom Reflex sauber in eine gerade abrollen. Ob das nun auf Standhöhe passiert oder etwas früher oder später ist egal. Denn wenn du diesen Zustand des sauberen abrollens des Wurfarms erreicht hast und es auf Standhöhe ist, dann kannst du ihn direkt aufspannen und vorsichtig weiter tillern , denn ab hier brauch es nicht mehr viel. Man muss sehr achtgeben bei den Reflexen Bereichen, denn da kommt er ziemlich spät bei tillern und man hat sehr schnell zu viel abgenommen.
4. bei zu viel Mittenbiegung in den Wurfarmen, verschenkt man Leistung und Zuggewicht.
5. Bei dieser Art im Schraubstock zu tillern, bekommt der Bogen viel weniger Set und man hat mehr Gefühl, wo man noch was weg nehmen soll. Denn bei einem Bodentiller siehst du bei diesem Bogentyp nicht viel und für den Tillestock ist es noch zu früh.
Aber jeder darf es machen wie er will...

Welchen Kleber hast du genommen und wie lange musste alles trocknen?

Ich habe Epoxidharz genommen und er sollte wenn es möglich ist, in einer Temperbox für 3-4 h aushärten. Das hängt aber auch von deinem Kleber ab, den du verwendest. Da solltest du dich an Datenblatt halten. Wenn du keine Temperbox hast sollte er nicht unter 20°C für 24h aushärten.... am besten in der Form. Wichtig ist einen gutes Bambusbacking zu verwenden, der diese Belastungen auch standhält. Am Besten mit sehr großem und gleichmäßigen Nodienabständen.

Gruß Markus